Les pieds ont infusé six jours dans l'eau turquoise et mes doigts puent le maquis, le fromage et le saucisson d'âne. Dans cette région où les vaches traversent les routes et sont plus avenantes que les habitants, on est fier de tout, même si les villes principales sont délabrées, avec leurs façades vomissant des briques qui évoquent plus le nom de La Fouine que de Tino Rossi, et s'il n'y a que des vieux parce qu'une fois qu'ils ont l'occasion de partir, les jeunes ne reviennent jamais. Dans ce coin où les femmes s'habillent toujours en noir parce qu'elles perdent un mari, un fils, un frère ou un cousin tous les mois, où les cimetières sont plus grands que des villages et où les rues, les places et les musées s'appellent "Napoléon Bonaparte", "Danielle Casanova" ou "Pascal Paoli", respectivement tyran, martyre et roi misérable de l'île, on comprend vite qu'on est pas chez soi et que ça ne sera jamais le cas.
Alors on les oublie en se cachant les orteils dans les plages de sable épais, en laissant ses yeux se perdre sur les montagnes qui plongent dans la mer et en essayant de suivre les petits sentiers qui découpent le maquis, parce que ce ne sont pas les pins parasols qui vous diront que vous faîtes chier.
Alors on les oublie en se cachant les orteils dans les plages de sable épais, en laissant ses yeux se perdre sur les montagnes qui plongent dans la mer et en essayant de suivre les petits sentiers qui découpent le maquis, parce que ce ne sont pas les pins parasols qui vous diront que vous faîtes chier.